在大同晕碳午睡，梦醒已在千年前
北京到大同高铁只需 1 小时 45 分钟，特别适合两天一晚的游玩。
感觉老天爷都在鼓励我多出去走走，每次出来多是临时起意，很少刻意规划，但次次都会遇上晴天。
早起赶火车太困，上车倒头便睡，醒来后一睁眼，看到的便是车窗外的晨雾：
抵达大同已经快十一点，打车到古城找了个网红餐厅吃早饭：
莜面窝窝，给了两种卤，一碗是用花椒和葱呛的肉燥，只香不腥，另一碗纯素卤：豆干、豆芽，土豆丝，胡萝卜丝、韭菜，汤微酸，上面飘着一层花椒油：
浑源凉粉，把凉粉吃干净后，倒入大量陈醋，就成了蘸水，来了山西不用人教，自然就爱吃酸，吃啥都想蘸点醋。
尤其这种什锦锅，没醋很快就腻。比陈醋更酸的是沙棘汁，一口下去，面目扭曲。
吃完饭，按照山西人的习惯，应该去酒店午睡了，但我可享不了这福，时间宝贵。第一站直奔华严寺，门票 50 元。
冬天的大同，温度之低相较东北也不遑多让，此时是绝对的淡季。好处是基本没啥人，体验不要太好。
坏处是拍照冻手，手机耗电快。
辽人拜日为神，与绝大多数寺庙坐北朝南不同，华严寺建筑均坐西朝东。
这是前大同市市长耿彦波在华严寺普光明殿留下的对联：
世事熙熙，从来富贵无了局，到此说了就了
人生攘攘，自古名利难放下，于斯当放便放
华严寺山门上的对联也出自耿市长之手：
人生百年如朝露，活在当下
世间万象皆浮云，乐驻心中
大雄宝殿内的巨型壁画，共 21 幅：
大雄宝殿屋脊上高达 4.5 米的一对琉璃鸱吻，北侧的为金代原物，色彩稍暗淡，但看起来沧桑凶悍：
南侧为明代补修之物，色彩艳丽，造型可爱：
这是我在大同市博物馆里拍到的又一对辽代琉璃鸱吻，它们同样来自华严寺，原属于寺内的薄伽教藏殿，后在维修时这对原物被替换下来，存在博物馆内保护。身临其境时更被其巨大尺寸震撼，但这对鸱吻的高度是 3 米，相比大雄宝殿上的那对还是差点意思。
两块源自明代的巨大牌匾，上书：大雄宝殿和调御丈夫。
“大雄”是对释迦牟尼佛的尊称。“调御丈夫”是佛的十大名号之一，意为佛能够以种种方便法门，或威德，或慈悲，或智慧，善巧地引导众生，使其走上解脱之路。
殿内面积巨大，超千平方仅 20 根立柱，南北两侧分列二十诸天，均向前倾斜 15 度站立。
每一尊造像都神态各异：
我觉得佛手比佛首更具神性：
甭管在哪都要午睡的山西人：
薄伽教藏殿内著名的露齿菩萨，辽代泥质彩塑，又因千年香火熏染而披上一层古铜色，宝相庄严的同时，又难掩喜意，露出一排小白牙，这一抹微笑瞬间打破了传统佛像的庄严与肃穆，赋予了塑像鲜活的生命力，使她成了一位网红：
华严寺内的警示碑（撰文耿彦波），碑文分两面，其中一面的内容是：
「华严寺周边环境综合治理工程建筑群，乃错误理念指导下之错误作品。其错误有三：其一，未经国家文物局审批，擅自开工修建，乃严重违法之乱为；其二，未经专家论证，缺乏历史考古依据，乃违背科学之蛮干；其三，建筑体量、密度过大、过高，对国保单位形成干预影响，乃错误理念之恶果。鉴于其投资浩大，影响恶劣，故暂为保留，立此反面教材，引为借鉴，警示后人，以免谬种流传，重蹈覆辙。特勒石铭记，明耻彰过，痛记敬训，昭示来者。」
而碑的另一面则是《重修华严寺碑记》（撰文耿彦波）”，文中提到：
「大同古有佛国龙城之盛誉，自北魏定都平城始，京邑帝里，佛法丰盛，神图妙塔，桀峙相望，兹为上矣。辽金两朝续魏都皇城之余脉，西京陪都崇佛重教，寺院林立，僧侣云集，隆盛一时。华严寺乃西京最大佛教建筑群，壮丽严饰，稀世所有……」详细地讲述了大同华严寺的历史变迁以及重修的过程和意义等。
大同九龙壁，门票门费，始建于明洪武二十五年，距今六百多年。
这座九龙壁明太祖朱元璋第十三子代王朱桂府邸的照壁，在中国古建筑中，照壁有几种作用，一是遮挡视线，避免外人直接看到宅院内的情况。二来在风沙较大的地理环境里，它可以改变气流的方向，减少风沙直接灌入宅院内部。三来增加院落的层次和美感，在风水意义上还有挡煞气邪气等寓意。
大同九龙壁的尺寸非常夸张：坐南朝北，南北长 38.6 米，东西宽 64.5 米，占地面积 2490 平方米，壁长 45.5 米，高 8 米，厚 2 米。与北京故宫九龙壁、北京北海九龙壁合称 明清三大九龙壁，并被誉为 九龙壁之首。
每条龙我都拍了一遍：
大同博物馆，下图中的佛像都来自华严寺：
代王府，位于大同古城东北隅，坐北朝南，呈现长方形，建于1392年,至今约630余年，严格按照《周礼 · 考工记》中“前朝后市,左祖右社”的王都营造原则建造。
门票价格同华严寺一样，也收 50 元，但相比之下实在乏善可陈，也就配色好看，比较出片：
接下来的一个多小时非常宝贵，因为它兼具落日金色余晖的 Magic hour 和蓝调时刻，是不可多得的拍照黄金时段，而我还有两处景点要逛。
法华寺
进入第四进院后，豁然开朗，巨大空旷的院落内矗立着七百多年的法华寺白塔：
白塔基座上又开有小房间，上书「小洞天」：
大同地处农牧交错区域，又是丝绸之路的古道，是必争之地，汉民族与游牧民族政权交替，民族融合，又因战事频繁，民生艰难，为了寻求精神慰藉，诉诸于宗教。
无论是佛教从印度传入中原过程中的扩散，还是道教文化在北方地区的传播，亦或是伊斯兰教等宗教文化的渗入，大同都首当其冲，为各种宗教建筑的出现提供了土壤。堪称各路神仙驻山西省办事处。
下图为「纯阳宫」：
纯阳宫灵官殿供奉的王灵官，他是道教的护法神，塑像红脸膛，三目怒视，身披金甲，威风凛凛。他右手执金鞭，左手掐诀，威风凛凛：
感受一下道教审美：
下图又是本地老民居的天主教堂：
关帝庙，俗称大庙，是大同古城内唯一一处元代建筑。
牌子上写的是：内有监控，请保持微笑。
我很喜欢的一张照片，非常有神性：
很难想象夏天来这得多好看：
下面是三位财神：
晚上去古城墙上看了灯展：
清晨的善化寺，我来太早了，还没看门：
善化寺山门前的对联也是耿彦波市长所留，韩美林手书：
九百年风云变幻宠辱不惊静观世变
七王朝岁月沧桑沉浮无意闲看人忙
耿市长大学时就读于山西大学中文系，难怪中文功底这么好。
善化寺将独立的山门和天王殿相结合，山门亦是殿，这是一大特色。
四大天王作为护法神，分别守护着佛教宇宙观中的四大部洲。
西方广目天王，负责守护西牛贺洲。善化寺这尊本意是突出其怒目圆睁，但在如今时代，这种自带网感的表情就成了现眼包，仿佛看到了老鼠，有点害怕。
广目天王手缠一条龙或蛇，另一只手拿着宝珠，龙蛇意为「顺」，宝珠象征「雨」。
北方多闻天王，守护北俱芦洲。通常一手持伞，一手托塔：
东方持国天王，负责守护东胜神洲，通常手持琵琶，琵琶象征着 「调」，寓意做事要合乎中道、恰到好处，就像弹奏琵琶需要把握好弦的松紧一样。
南方增长天王，守护的是南赡部洲，通常手持宝剑，寓意为「风」。增长天王的职责是督促众生努力修行，在佛法的指引下不断增长智慧、品德和能力。
1933 年，梁思成、林徽因等营造社成员开启了第一次山西考察之旅，研究成果发表在《大同古建筑调查报告》等文中。
梁思成这样称赞善化寺：「其大殿、普贤阁、三圣殿、山门四处均为辽金二代遗构，不意一寺之内，获若许多珍贵文物，非始所料。」
善化寺三圣殿：
善化寺的大雄宝殿，坐落在 3.3 米高的台基之上，面阔七间，进深五间，因为过于宽大，我把相机开到了 0.6 倍的广角也未能将其全部收进镜头。
梁思成手绘的善化寺大雄宝殿结构图：
大殿采用了单檐庑殿顶的形式，具有典型的辽金建筑风格。屋顶坡面舒缓，曲线优美，正脊两端的鸱吻是后来之物，原物在大同博物馆内，前面提到过。
殿内采用了减柱法的建筑结构，改变了传统建筑内部较为密集的柱网分布。因此礼佛空间巨大，非常宽敞，视觉上不会被过多的柱子遮挡，能够更好地瞻仰佛像。
身处空旷的大殿中，站在这尊吉祥功德天彩塑造像之下仰望，晨光斑驳地映照在其脸上，真的非常震撼。造像双手捧巾，法相慈悲且庄严，面容圆润祥和，双目微闭，既像俯瞰，有似进入某种禅定。
以下诸天造像均为原图：
我是9 点一开门便进了善化寺，刚巧遇到这小猫来蹭饭，工作人员看它到来，从大雄宝殿的正门后拿出只剩小半袋的猫粮，掏了两勺喂给它。
两汉之际，佛教东传我国。北魏王朝为了巩固统治，吸纳了这个来自异国的文明。根植中原的北天师道崛起，佛道较量，佛教一度势弱，经历了灭法复法的惊险过程，步入佞佛时期。武周山前，铿锵的钎锤不仅铭刻着佛教在融合了多元文化的大同渐次中国化的进程，也拉开了大同作为雕塑之都的序幕。
云岗石窟佛像身上会有很多小圆孔，查了一下，主要是由于古代修缮保护佛像时留下的，工匠们在修补佛像时，先在佛像上打孔，然后嵌入木栓，再在木栓上缠麻，最后涂泥和彩绘。
由于石窟中较为潮湿，泥塑容易损坏，造成泥皮脱落，木楔枯朽，便露出了当年打孔留下的痕迹，使得佛像呈现出千疮百孔的残破现象。
云冈石窟开凿在侏罗纪的厚层砂岩中，石质较为松软，相较于龙门石窟坚硬的石灰岩，更容易被风化侵蚀。
这次大同之旅，两天一晚，每天步行超 2 万步，本篇文章共计 261 张照片，再加上查资料，咋说呢... 能回北京上班我打心底里开心，主要是不累啊！
祝大家新年快乐！